Islandia · Escapada urbana
Guía de Reikiavik
La capital más septentrional de un estado soberano parece un pueblo con programa de gran ciudad: tejados de chapa de colores bajo la iglesia de hormigón Hallgrímskirkja, el cristal en panal del Harpa junto al puerto, ballenas en la bahía… y casi todas las casas se calientan con energía geotérmica. Dos rutas listas reparten la ciudad: casco viejo y puerto el primer día, Perlan y la orilla de los museos el segundo.
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Rutas listas desde la estación te guían por Reikiavik: a los mejores rincones desde el primer paso, sin planear nada.
Hallgrímskirkja, calle arcoíris y puerto
De la iglesia de columnas de basalto Hallgrímskirkja, que tardó 41 años en construirse, calle arcoíris abajo hasta la milla comercial de Laugavegur. En la orilla espera el Sun Voyager –un barco de ensueño, no vikingo– y después el auditorio Harpa, cuyos panales de vidrio cambian de color con la luz. Al final, el puerto viejo, de donde zarpan los barcos hacia las ballenas.
- Hallgrímskirkja – La mayor iglesia de Islandia parece vertida del propio paisaje: el arquitecto Guðjón Samúelsson moldeó la fachada según las columnas de basalto que bordean las costas islandesas. Se construyó de 1945 a 1986, 41 años; el propio arquitecto solo llegó a ver la cripta. Ante la puerta está Leifur Eriksson, regalo de EE. UU. por el milenario del parlamento islandés en 1930. El ascensor sube a la torre de 74,5 metros: abajo, los tejados de chapa de colores; detrás, bahía y montañas. Las campanas suenan cada cuarto de hora, y fuerte: te darás cuenta.
- Skólavörðustígur & Laugavegur – La Skólavörðustígur apunta en eje recto a la Hallgrímskirkja y luce su arcoíris de forma permanente desde 2019: pintado por primera vez en 2015 para el Pride, después nadie quiso renunciar a él. A ambos lados hay galerías, tiendas de lana y artesanía; abajo, la calle desemboca en la Laugavegur, la milla comercial de Reikiavik. Aquí se compra el jersey islandés de canesú redondo, el lopapeysa; mejor donde compran los propios islandeses. De noche, la misma milla se convierte en la zona de salir de la ciudad. Dos minutos por debajo de la iglesia huele a la Brauð & Co, la panadería tras la fachada de arte urbano: sus rollos de canela son la foto gastronómica más conocida de Reikiavik, y a media mañana suelen estar agotados. Y mantén los ojos abiertos: a lo largo de Laugavegur, artistas internacionales pintaron fachadas enteras para el proyecto «Wall Poetry».
- Sun Voyager (Sólfar) – En el paseo costero brilla la escultura más fotografiada de Reikiavik: el Sun Voyager de Jón Gunnar Árnason, descubierto en 1990 por el bicentenario de la ciudad. Casi todos lo toman por un barco vikingo; el artista lo negó expresamente: es un barco de ensueño, una oda al sol, a la esperanza y a la tierra por descubrir. Árnason no llegó a ver su instalación: murió un año antes. El acero inoxidable adopta cada luz; el lugar rinde al máximo al final de la tarde, con el sol tras el Esja; en pleno verano, aquí ni siquiera llega a anochecer.
- Harpa – Junto al puerto centellea el auditorio de Islandia: Harpa, abierto en 2011, con una fachada que Henning Larsen Architects desarrolló junto al artista Ólafur Elíasson. Los panales hexagonales de vidrio citan las columnas de basalto islandesas y cambian de color con la luz y el tiempo; solo la fachada sur lleva las celdas tridimensionales de verdad, las demás una versión plana. En 2013 recibió el premio Mies van der Rohe, el mayor galardón europeo de arquitectura. El vestíbulo es de libre acceso: colócate dentro y mira cómo el vidrio lanza reflejos de colores por suelo y escaleras. De camino al puerto viejo espera, por cierto, el puesto de comida más famoso de Islandia, en Tryggvagata: Bæjarins Beztu Pylsur, el puesto de perritos de 1937 donde hizo cola hasta Bill Clinton; se pide «eina með öllu», uno con todo.
- Puerto viejo – Entre antiguos edificios de astillero y barcos de colores zarpan los botes a la bahía de Faxaflói: rorcuales aliblancos, yubartas y delfines viven a las puertas de la ciudad; las salidas duran unas tres horas y navegan todo el año, con más garantía de abril a octubre. Las excursiones a los frailecillos de los islotes de cría solo salen en su época de nidificación, de mayo a agosto. Lleva un abrigo también en verano: en el agua, Islandia siempre es unos grados más sincera. Quien se quede en tierra puede pasear el muelle hasta los restaurantes de pescado de los viejos tinglados.
Perlan, Tjörnin & Grandi
El segundo día empieza con vistas: Perlan, la cúpula de cristal sobre los tanques de agua caliente de la ciudad, con cueva de hielo y plataforma de 360 grados. Después, la historia de la colonización en el Museo Nacional, las aves del lago Tjörnin con el relieve de Islandia en el ayuntamiento y, para acabar, el barrio portuario de Grandi con ballenas a tamaño real y el helado más famoso de la ciudad. Quien quiera, añade el faro de Grótta.
- Perlan – Solo Reikiavik construye su emblema sobre depósitos de agua caliente: en la colina arbolada de Öskjuhlíð, seis enormes tanques de la calefacción urbana sostienen desde 1991 una cúpula de cristal; cuatro siguen almacenando agua termal, en uno hay hoy una cueva de hielo transitable con más de 350 toneladas de hielo real y en otro, un planetario. La exposición «Wonders of Iceland» explica volcanes, glaciares y auroras, y arriba la plataforma te rodea por completo. Aviso honesto: la entrada completa es cara; si solo quieres las vistas, la plataforma sola sale bastante más barata.
- Museo Nacional – Mil cien años de Islandia en un recorrido: el Museo Nacional cuenta desde el principio, hacia 874, cuando los primeros colonos vararon sus granjas en tierra; la sala de asentamiento excavada de esa misma época no está aquí, sino en su propio museo, la Landnámssýningin de Aðalstræti. La joya es la puerta de Valþjófsstaður, tallada hacia 1200: un caballero que mata a un dragón y libera a un león, con inscripción rúnica; la madera más famosa de Islandia. Súmale tumbas vikingas, piezas de ajedrez medievales y el salto al presente. Compacto, bien contado, se hace en hora y media.
- Tjörnin y ayuntamiento – El lago Tjörnin es el estanque de salón de Reikiavik: cisnes, patos y, en verano, convoyes enteros de polluelos; en la orilla este, las casas de colores se miran en el agua. En la orilla norte los islandeses plantaron su ayuntamiento, un edificio de hormigón que parece flotar sobre pilotes, con musgo en las paredes. Dentro, lo mejor es gratis: un relieve gigante de toda Islandia a escala 1:50.000, recortado en cartón milimétrico siguiendo las curvas de nivel; cuatro hombres tardaron cuatro años. Busca tu ruta de viaje desde arriba antes de seguir.
- Grandi & Whales of Iceland – El viejo recinto de astilleros y pesca de Grandi se ha convertido en un barrio de museos, naves gastronómicas y tiendas sin perder el tono portuario. El mayor imán es «Whales of Iceland»: 23 modelos a tamaño real, pintados a mano, de todas las especies de ballena de las aguas islandesas cuelgan en una nave en penumbra, con un rorcual azul de 25 metros en medio; solo bajo su vientre se entiende la escala. Después toca helado: Valdís, en Grandagarður, es la heladería de culto de la ciudad, con sabores del regaliz al pan de centeno. Con sol, la cola llega a la calle; avanza rápido. Fuera, en el barrio, te miran rostros más grandes que la vida: el artista australiano Guido van Helten pintó retratos sobre las viejas fachadas industriales. Y si el tiempo se tuerce, al lado «FlyOver Iceland» simula un vuelo sobre la isla: corto, pero impresionante.
- Faro de Grótta – El punto final para quien aún tenga cuerda: en la punta de la península de Seltjarnarnes, el faro de Grótta se alza en una isla de marea; el paso solo queda libre con marea baja y el agua vuelve más deprisa de lo que parece: consulta las mareas antes. De primeros de mayo a mediados de julio la isla además cierra por completo: crían los charranes árticos, que defienden su territorio en vuelo rasante. Incluso desde tierra firme el lugar compensa: horizonte abierto, mar por tres lados y, en invierno, uno de los mejores sitios cerca de la ciudad para ver auroras boreales.
Llegar y moverte
En toda Islandia no hay ferrocarril: en Reikiavik circulan los autobuses amarillos Strætó, que se pagan con la app o sin contacto a bordo; el billete sencillo vale 75 minutos con transbordo. El centro, entre puerto, lago y Hallgrímskirkja, se camina sin esfuerzo. Desde el aeropuerto de Keflavík, a unos 50 kilómetros en la península de lava, el Flybus espera cada vuelo y llega a la terminal BSÍ en unos 45 minutos. Y vístete por capas: aquí el tiempo cambia más rápido que un semáforo.
Salir y vida nocturna
Bares en azoteas
- SKÝ Bar – Bar y lounge en la octava planta sobre el centro, con terraza hacia el Harpa y la bahía. Oro puro en una ciudad cara: su larga happy hour vespertina. Con cielo invernal despejado, con suerte se ven auroras sobre el agua.
Zonas de marcha
- Laugavegur – Toda la vida nocturna se juega en la Laugavegur y alrededores, y sigue su propio ritual, el rúntur, literalmente «la ronda»: al principio eran jóvenes aburridos dando vueltas en coche; hoy la palabra nombra la ruta de bar en bar. Empieza tarde, muchas veces hacia medianoche, y acaba de madrugada. Si a las 22 h ves bares vacíos, simplemente llegas pronto.
Comer y restaurantes
- Dill – En 2017, el Dill fue el primer restaurante de Islandia con estrella Michelin: nueva cocina nórdica con producto islandés en menú largo, abierto por Gunnar Karl Gíslason. Reserva con semanas de antelación. Más barato e igualmente muy bueno: el Apotek, en la antigua farmacia.
Bares y clubs
- Kaldi Bar – Despacho de la primera microcervecería de Islandia, que elabora en el norte, en Árskógssandur: buena selección de barril, patio trasero climatizado y muchos locales. La happy hour de la tarde hace soportables los precios islandeses.
Escenario y conciertos
- Harpa – En el edificio de vidrio en panal del puerto tocan la Sinfónica de Islandia y producciones de ópera y concierto de todo tipo. Incluso sin entrada compensa: pásate por el vestíbulo antes de la función, cuando la fachada trabaja con la luz del atardecer.
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