Guía de Gotemburgo

Saluhall, Haga & Götaplatsen

De el mercado cubierto de 1889 al barco del canal, que se agacha bajo una veintena de puentes, y de ahí a la Iglesia del Pescado y al barrio de madera de Haga con sus bollos de canela gigantes. Después, subida a la corona fortificada de Skansen Kronan, jamás conquistada, y a la iglesia marinera de Masthuggskyrkan con la mejor vista del puerto; vuelta por la avenida Avenyn hasta la fuente de Poseidón y el museo de arte de Götaplatsen.

1. Stora Saluhallen – El arranque pasa por el estómago de la ciudad: el mercado cubierto del Kungstorget vende pescado, queso y gambas desde 1889, obra del arquitecto municipal Hans Hedlund. Unos cuarenta puestos y pequeñas barras de mediodía se reparten la nave; es el sitio para probar la cultura del marisco del oeste de Suecia, que da fama a esta costa. Pide un panecillo de gambas para llevar; fuera, en la plaza, esperan los bancos. Y quédate con el plano: en Gotemburgo muchas cosas empiezan y acaban en este mercado.
2. Paseo en barco Paddan – Junto al embarcadero al lado de el mercado cubierto salen los barcos planos Paddan: cincuenta minutos por el foso del siglo XVII, los canales y el puerto, pasando bajo una veintena de puentes. En los más bajos toca agacharse; el más famoso lleva el apodo de «Osthyveln», el cortaqueso. Cuando lo elevaron en una reforma, montaron de recuerdo un cortaqueso de verdad en su cara inferior: mira hacia arriba al pasar. Aviso honesto: el paseo es caro para lo que es, pero enseña la ciudad desde su perspectiva más antigua, el agua.
3. Feskekörka – «Iglesia del Pescado» llaman los goteburgueses a esta nave de 1874, y la broma va en serio: el arquitecto municipal Victor von Gegerfelt se inspiró en las iglesias de madera noruegas y en el gótico; el tejado, empinadísimo, llega casi al suelo y cubre el espacio sin un solo pilar. Tras años de restauración, reabrió en 2024 justo para su 150 cumpleaños: hoy es más barra de ostras y restaurantes que mercado, aunque queda un mostrador de pescado de casi 30 metros. Si solo quieres mirar, recorre la nave y cruza el puente para la foto clásica.
4. Haga Nygata – El suburbio más antiguo de Gotemburgo, del siglo XVII, es hoy el rincón más acogedor de la ciudad: una calle adoquinada sin coches, con cafés, anticuarios y tiendas. Sus casas esconden un truco: las «landshövdingehus» llevan dos pisos de madera sobre una planta baja de piedra. Así se sorteaba en el siglo XIX la norma antiincendios que solo permitía dos plantas de madera: la de piedra no contaba. El recuerdo más famoso del barrio es la «hagabulle», un bollo de canela tamaño plato; compartirlo no es ninguna deshonra.
5. Skansen Kronan – La subida corta y empinada tras Haga compensa por partida doble: arriba espera la corona fortificada de finales del siglo XVII, construida contra una amenaza danesa que nunca llegó. La fortaleza no sufrió ni un ataque y sus cañones jamás dispararon en combate; quedan muros de granito de varios metros de grosor y la corona dorada del tejado, que da nombre a la colina. La verdadera recompensa es la panorámica: abajo, los tejados de madera de Haga; al fondo, grúas y puerto. La colina es de libre acceso; el edificio se usa hoy para eventos.
6. Masthuggskyrkan – En lo alto sobre el río se alza desde 1914 la iglesia de los marineros: Masthuggskyrkan, obra mayor del romanticismo nacional sueco, de Sigfrid Ericson. Su torre maciza eleva el gallo veleta a 127 metros sobre el mar y sirvió de señal a generaciones de tripulaciones que volvían a casa: desde el agua solía ser lo primero que se veía de Gotemburgo. Dentro, el tema continúa: el techo de madera está construido como un casco de barco invertido. Ante la iglesia tienes a tus pies la bocana y el puente de Älvsborg, con bancos y mucho menos bullicio que en los miradores famosos.
7. Kungsportsavenyn – De vuelta al centro espera la calle de gala: la Avenyn sube del canal al Götaplatsen, de día tiendas y terrazas, de noche la milla de salir. En su extremo superior, el símbolo de Gotemburgo dentro de una fuente: el Poseidón de bronce de Carl Milles, descubierto en 1931 y de unos siete metros, rodeado por la sala de conciertos, el teatro municipal y el museo de arte. Los goteburgueses hace tiempo que adoptaron a su desnudo dios del mar; pocas estatuas acumulan más leyendas, desde unas proporciones supuestamente retocadas tras las protestas hasta la venganza del escultor. Nada de eso está documentado, y los guías aún lo cuentan con una sonrisa.
8. Museo de Arte de Gotemburgo – El macizo edificio de ladrillo sobre el Götaplatsen esconde una colección impropia de una «segunda ciudad»: en la última planta cuelga la galería Fürstenberg, pintura nórdica de hacia 1900 –Anders Zorn, Carl Larsson, los pintores de Skagen–, una de las colecciones más importantes de esa época en cualquier lugar. Súmale Rembrandt, Monet, Picasso y van Gogh. La entrada es sorprendentemente barata para una casa de este nivel, y desde la escalinata dominas toda la Avenyn. Un final tranquilo antes de que empiecen las funciones de la noche en la plaza.
9. Liseberg – Si tras el museo quedan fuerzas: a diez minutos está Liseberg, considerado el mayor parque de atracciones de Escandinavia, abierto en 1923 por el 300 aniversario de la ciudad. Entre jardines y escenarios hay unas cuarenta atracciones, encabezadas por la montaña rusa de madera Balder, elegida dos veces la mejor del mundo en su género. El parque da para un día entero; como cierre de ruta basta una visita al atardecer, cuando se encienden las luces. Aviso honesto: abre por temporadas y, fuera del verano, sobre todo en Halloween y para el gran mercado navideño; los horarios cambian sin parar, compruébalo antes.