Francia · Escapada urbana
Guía de Lyon
Entre el Ródano y el Saona se esconde el mayor barrio renacentista de Francia, cosido por las traboules, los pasadizos de los tejedores de seda. Arriba reina la basílica de Fourvière, debajo los teatros romanos de Lugdunum y enfrente el mercado de la capital gastronómica. Dos rutas listas salen de Place Bellecour.
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Rutas listas desde la estación te guían por Lyon: a los mejores rincones desde el primer paso, sin planear nada.
Presqu'île, Vieux Lyon y Fourvière
El primer día arranca en la Place Bellecour, una de las plazas más grandes de Europa, y cruza el Saona hasta el barrio renacentista de Vieux Lyon con sus traboules. El funicular sube a la basílica de Fourvière, con vistas sobre toda la ciudad, y luego a los teatros romanos de Lugdunum. De vuelta abajo, el día termina en la Place des Terreaux y en el Musée des Beaux-Arts.
- Place Bellecour – El recorrido empieza en la Place Bellecour, una de las plazas abiertas más grandes de Europa: una explanada enorme de grava roja, sin un solo árbol en el centro. En medio se alza la estatua ecuestre de Luis XIV y, a un lado, una pequeña escultura del Principito junto a Antoine de Saint-Exupéry, nacido en Lyon. Desde aquí ya ves adónde va la mañana: la basílica blanca de Fourvière en lo alto de la colina. En el pabellón está la oficina de turismo y en invierno gira aquí una noria.
- Vieux Lyon (Saint-Jean) – Vieux Lyon es el mayor barrio renacentista de Francia y Patrimonio de la Humanidad desde 1998: callejas estrechas, fachadas ocres y patios de los siglos XV y XVI, cuando los banqueros italianos levantaron aquí sus casas. Lo especial son las traboules, pasadizos cubiertos que atraviesan edificios y patios de una calle a otra: los sederos las usaban para llevar sus fardos al río sin mojarlos. Muchas son casas particulares con código; las abiertas están señalizadas, así que habla bajo y no fotografíes hacia las ventanas. En la catedral de Saint-Jean merece la pena el reloj astronómico del siglo XIV.
- Basílica de Notre-Dame de Fourvière – La basílica de Notre-Dame de Fourvière domina la ciudad, blanca y visible desde todas partes, y es el símbolo de Lyon. Se construyó entre 1872 y 1884, después de que la ciudad prometiera levantar un templo si se libraba de la guerra franco-prusiana. Por sus cuatro torres, los lioneses la llaman con cariño el elefante boca abajo. Dentro, todo está cubierto de mosaicos dorados, mármol y vidrieras, mientras que la cripta de abajo es justo lo contrario, sobria y desnuda. Desde la explanada la vista llega sobre los tejados hasta la confluencia del Ródano y el Saona, y con buen tiempo hasta el Mont Blanc.
- Teatros romanos de Fourvière – Unos cientos de metros por debajo de la basílica están los dos teatros antiguos de Fourvière, entre ellos uno de los teatros romanos más antiguos de la Galia. El teatro grande se levantó hacia el año 15 a. C. bajo Augusto, cuando Lyon aún se llamaba Lugdunum y era capital de las tres provincias galas; a su lado queda el odeón, más pequeño, con su mosaico de colores en el suelo. Las gradas de piedra son de acceso libre, así que puedes sentarte sin más y mirar la ciudad. En verano el teatro se convierte en escenario del festival Nuits de Fourvière, y el museo moderno de al lado guarda los hallazgos de Lugdunum.
- Place des Terreaux – La Place des Terreaux es la gran plaza entre el ayuntamiento barroco y el museo de bellas artes, el corazón burgués de la Presqu'île. Su gran reclamo es la fuente de Bartholdi de 1889, con cuatro caballos encabritados, obra de Frédéric Auguste Bartholdi, el mismo escultor de la Estatua de la Libertad. Por el resto de la plaza se reparten 69 pequeños surtidores a ras de suelo, donde en verano juegan los niños. Alrededor hay cafés con terraza y de noche la plaza está muy bien iluminada.
- Museo de Bellas Artes – Para cerrar el primer día, el Musée des Beaux-Arts, tras el Louvre una de las mayores colecciones de arte de Francia. Ocupa la antigua abadía benedictina de Saint-Pierre, del siglo XVII, y solo recorrer las salas, de la Antigüedad a Rubens y Rembrandt y de ahí a Monet, Van Gogh y Picasso, ya es medio maratón. Si te parece demasiado: el claustro, con su jardín silencioso y sus esculturas, es de entrada libre y la mejor pausa del centro. Cierra los martes y los viernes no abre hasta las 10:30.
Mercado, Croix-Rousse y Confluence
El segundo día empieza comiendo en el mercado Les Halles Paul Bocuse: queso, charcutería y ostras en la misma barra. Luego se sube a la Croix-Rousse, la colina de los tejedores de seda, con sus propias traboules y el enorme mural Mur des Canuts. Para terminar, la punta moderna de la ciudad: el Musée des Confluences entre el Ródano y el Saona, y si te apetece, el Parc de la Tête d'Or.
- Les Halles Paul Bocuse – El segundo día empieza donde Lyon es más sincera: en el mercado cubierto que desde 2006 lleva el nombre del cocinero Paul Bocuse. En dos plantas hay unos sesenta puestos con Saint-Marcellin curado, salchichón de Lyon, patés, ostras y pralinés. El truco no es comprar, sino plantarse en una barra y pedir una copa de vino blanco: por la mañana aquí eso es un desayuno de lo más normal. Los domingos solo abre hasta las 13 h, pero es cuando está más lleno y animado.
- Croix-Rousse – Los lioneses dicen que su ciudad tiene dos colinas: Fourvière es la que reza y la Croix-Rousse la que trabaja. Aquí vivían los canuts, los tejedores de seda, cuyos enormes telares Jacquard explican las ventanas y los techos tan altos de las casas. También hay traboules, más ásperas y mucho menos turísticas que las de Vieux Lyon; la más famosa es la Cour des Voraces, con su imponente fachada de escaleras. En el Boulevard des Canuts está el Mur des Canuts, un mural en trampantojo de 1987 que finge toda una escena callejera y que se ha repintado varias veces para envejecer a sus vecinos. Alrededor, bistrós, tiendas ecológicas y un mercado de barrio en lugar de puestos de recuerdos.
- Musée des Confluences – En el extremo sur, en la punta donde se juntan el Ródano y el Saona, está desde 2014 el Musée des Confluences: un edificio deconstructivista de hormigón, cristal y acero del estudio vienés Coop Himmelb(l)au, que sus arquitectos llaman el cristal y la nube. Dentro, la colección es igual de mestiza: esqueletos de dinosaurio, meteoritos, momias y objetos de Oceanía conviven, porque el montaje se ordena por grandes preguntas y no por disciplinas. Aunque no entres, el viaje merece la pena: la terraza de la azotea, con café, es de acceso libre y mira justo a la confluencia de los dos ríos. Cierra los lunes.
- Parque de la Tête d'Or – Si aún te quedan tiempo y fuerzas, merece la pena el Parc de la Tête d'Or, al norte: uno de los parques urbanos más grandes de Francia y el salón verde de Lyon desde 1857. En más de cien hectáreas hay un gran lago con barcas de remos, una rosaleda con miles de rosales y los invernaderos históricos del jardín botánico. El pequeño zoo del centro del parque no cobra entrada, como tampoco el resto. Un cierre tranquilo antes de volver al centro.
Llegar y moverte
El centro de Lyon, la Presqu'île entre los dos ríos, se recorre bien a pie; para el resto está la red TCL, con cuatro líneas de metro, tranvías, autobuses y dos funiculares (las ficelles) que suben a Fourvière. Ojo: el funicular va incluido en el billete normal, no necesitas otro. Se paga en euros. Organiza los museos según los días de cierre: el Musée des Beaux-Arts cierra los martes y el Musée des Confluences los lunes. Para un bouchon lyonnais de verdad, reserva antes: son locales pequeños y muchos abren solo unos días a la semana.
Salir y vida nocturna
Bares en azoteas
- Le Sucre – En la azotea de la antigua azucarera La Sucrière, en el barrio de Confluence, está Le Sucre: una terraza de hormigón desnudo con vistas al Saona, conciertos, sesiones de DJ y tecno hasta la mañana. Siendo sinceros, es más club que bar y solo abre los días con programa. Míralo antes o te quedarás en la puerta: las entradas suelen venderse allí mismo.
Zonas de marcha
- Rue Sainte-Catherine (Presqu'île) – La Rue Sainte-Catherine, entre la Place des Terreaux y el Hôtel de Ville, es la calle de marcha de Lyon: estrecha, con bares uno detrás de otro, llena de estudiantes y a reventar desde primera hora de la noche. Ruidosa, joven y barata: aquí se empieza la noche, no se termina. Si prefieres algo más tranquilo, camina unos minutos hasta las orillas del Saona, en Vieux Lyon, donde las terrazas son más relajadas.
Comer y restaurantes
- Daniel et Denise (Croix-Rousse) – Un bouchon lyonnais de manual: manteles de cuadros, quenelles de brochet en salsa de cangrejo de río, pâté en croûte y casquería sin complejos. Hay varias casas en la ciudad; esta está arriba, en la Croix-Rousse, y es la más tranquila. Termina con la tarte aux pralines, rosa chillón y dulcísima. Aviso sincero: los días de apertura cambian y suelen ser solo unos pocos por semana.
Escenario y conciertos
- Opéra National de Lyon – Por fuera, un edificio neoclásico de 1831 con columnas y estatuas de musas, coronado por una enorme bóveda negra de cristal: Jean Nouvel vació la ópera a principios de los noventa y rehízo el interior por completo. La sala es roja oscura y negra, empinada y sorprendentemente íntima, con ballet y montajes muy modernos. Dos edificios en uno, y ahí está la gracia: solo la fachada, de noche desde la Place de la Comédie, ya merece una mirada.
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